Logo myownhealthyeating.com

Rettung Unserer Lebensmittelversorgung Angesichts Des Klimawandels

Inhaltsverzeichnis:

Rettung Unserer Lebensmittelversorgung Angesichts Des Klimawandels
Rettung Unserer Lebensmittelversorgung Angesichts Des Klimawandels

Video: Rettung Unserer Lebensmittelversorgung Angesichts Des Klimawandels

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Video: Warum wir den Klimawandel nicht stoppen? | Klaus Fabry 2023, Februar
Anonim
Rettung unserer Lebensmittelversorgung angesichts des Klimawandels
Rettung unserer Lebensmittelversorgung angesichts des Klimawandels

Eine schwelende Aussicht südöstlich von Tucson, Arizona - eine Stadt, in der im letzten Jahr 68 Tage lang Temperaturen von 100 ° F oder mehr herrschten und die im Durchschnitt weniger als 30 cm Niederschlag pro Jahr fallen. Fotos von Russ Schleipman.

Gary Paul Nabhan schwankte auf einem Stück Vulkangestein auf dem Tumamoc Hill, dem jahrhundertealten Wüstenlabor der Universität von Arizona, hoch über der Stadt Tucson, und zeigte durch einen Wald aus Saguaro-Kakteen auf einige rötliche Steinlinien, die den Hang umgaben. "Siehst du das?" er fragte mich. "Sehen Sie was?" Sagte ich und blinzelte in die Ferne. "Terrassen! Dieser ganze Hügel ist terrassiert", sagte er. "Eine der Aufgaben des Wüstenlabors war es, Beweise für den Anbau uralter Lebensmittel zu finden, und für die längste Zeit konnten sie nicht sehen, was direkt unter ihrer Nase war."

Während seiner jahrzehntelangen Feldarbeit hat Nabhan diese Terrassen in der ganzen Region entdeckt, zusammen mit der Pflanze, die sie noch begleitet: Agave, die stachelige Sukkulente, aus der Mezcal und Tequila hergestellt werden. Mit einem saftigen Herzen, das reich an Kohlenhydraten ist, wird Agave seit mindestens 8.000 Jahren im gesamten Südwesten als wichtige Nahrungsquelle geerntet. Die Ureinwohner terrassierten die Hänge, um das spärliche Regenwasser einzufangen, und umrandeten sie mit Agaven, deren tiefe Wurzeln sie zusammenhielten. Sie können immer noch die Nachkommen dieser Agaven finden, die die Ränder dieser alten, zerfallenden Terrassen säumen. Aber nur wenige moderne Leute haben es jemals bemerkt, weil wir die Agavenpflanze nicht als Nahrung betrachten.

Und das ist Nabhans Punkt. "Wenn wir anfangen wollen, unsere Lebensmittelproduktion in dieser Region an das sich ändernde Klima anzupassen", sagte er mir, "müssen wir über den Tellerrand hinaus denken." Nicht nur über die Pflanzen, die wir anbauen, sondern auch darüber, wie wir sie in unserer sich immer weiter erwärmenden Welt anbauen.

Verwandte: 10 Lebensmittel, die aufgrund des Klimawandels verschwinden könnten

Das hat der 66-jährige Nabhan sein ganzes Leben lang getan. Er kam in den 1970er Jahren als junger Ethnobotaniker nach Arizona und ging nie wieder, um die übersehenen Kulturen und Essenswege des Staates in Büchern wie "Die Wüste sammeln", "Vergessene Bestäuber", "Nach Hause kommen, um zu essen" und "Chiles jagen" zu feiern. Unterwegs gewann er ein MacArthur-Stipendium, gründete Native Seeds / SEARCH, das die einheimischen Nahrungspflanzen des Südwestens bewahrt und fördert, und gründete das Center for Regional Food Studies an der University of Arizona. Durch all das hat Nabhan argumentiert, dass sich die Weisheit der alten Menschen, die mit begrenzten Mitteln Landwirtschaft betreiben, erneut als nützlich erweisen könnte.

Es ist verdammt heiß

Verdammt heiß
Verdammt heiß

Für das ungeübte Auge mag Dennis Moroneys 25.000 Hektar große Ranch wie nichts anderes als heißes Buschland aussehen, aber für seine Herde von Criollo-Rindern sieht es unwiderstehlich aus. Die spezielle Kuhrasse hat sich angepasst, um Kakteen und andere Wüstenpflanzen zu essen und der Hitze in Arizona standzuhalten.

Diese Zeit ist jetzt. Seit einem Jahrhundert ist der Südwesten ein landwirtschaftliches Kraftwerk, das seinen reichlich vorhandenen Sonnenschein mithilfe von Bewässerung in reichlich vorhandene Lebensmittel umwandelt. Die massiven Staudammprojekte der Bundesregierung des 20. Jahrhunderts wie die Staudämme Hoover und Glen Canyon leiteten das Wasser des Colorado River in die boomenden Städte und Farmen des Südwestens um, die die Produktion der meisten unserer Wintergemüse von Grünkohl bis Kohlrabi ermöglichten. Aber ein Megadrought, der im Jahr 2000 begann, reduzierte den Colorado-Fluss auf einen Bruchteil dessen, was er früher war. Lake Mead, der größte Stausee des Flusses, erreichte 2016 sein Allzeittief, und die Landwirte in der gesamten Region wurden gewarnt, sich auf Engpässe vorzubereiten. Das Problem ist nicht einfach ein Mangel an Niederschlag. "Mindestens die Hälfte der Dürre, die wir erleben, ist auf erhöhte Temperaturen und nicht auf verminderte Niederschläge zurückzuführen", erklärte Jonathan Overpeck, Ph.D., der für seine Arbeit als Hauptautor des Zwischenstaatlichen Gremiums für Klimabewertung des Klimawandels einen Nobelpreis erhielt.

Niemand hat die Auswirkungen des Klimawandels auf den Südwesten genauer untersucht als Overpeck. Und er beschönigt die Fakten nicht: "Es wird heißer", sagte er mir. "Das wissen wir mit großer Zuversicht." Und wenn es heißer wird, verbrennen Pflanzen ihre Wasserversorgung schneller, was bedeutet, dass selbst wenn es in Zukunft normale Niederschläge gibt, dies möglicherweise nicht ausreicht, um die hier angebauten Pflanzen zu erhalten.

Das ist alarmierend an einem Ort, an dem bereits mehr als 60 Tage im Jahr mehr als 100 Grad Wetter herrschen. Und das ist nicht nur im Südwesten ein Problem. Dürre und Rekordtemperaturen haben in letzter Zeit überall von Kalifornien bis zum Brotkorb der Nation versengt. Overpeck nennt dies die "Südwestlichkeit der Vereinigten Staaten", eine Redewendung, die jedem, der beim Anblick einer bernsteinfarbenen Kornwelle, eines mit Honigkrispeln übersäten Obstgartens oder einer mit fröhlichen Holsteins gesprenkelten grünen Weide jemals neblige Augen bekommen sollte, Schüttelfrost bereiten sollte. Sogar Landwirte in Orten wie dem Mittleren Westen und dem Nordosten, in denen es reichlich Niederschläge gibt, beginnen zu bewässern. "Es hat dich umgehauen", sagte Overpeck. "Michigan. New York. Orte, an denen das nicht nötig sein sollte. Weil sie jetzt wärmer sind, werden die Ernten wirklich beeinträchtigt."

Tatsächlich sagt die Wissenschaft voraus, dass die Maiserträge im Mittleren Westen mit jeder Erwärmung um 1 ° C um 6 Prozent sinken. Und das bedeutet, dass wir bis 2050 einen Ertragsrückgang von rund 15 Prozent sehen werden. Bis 2100 könnten wir mit einer Reduzierung um 50 Prozent rechnen, wenn keine ernsthaften Schritte zur Eindämmung des Klimawandels unternommen werden. Weizen und Reis, die zusammen mit Mais mehr als die Hälfte der weltweiten Kalorien liefern, werden in ähnlicher Weise betroffen sein. Ebenso besorgniserregend: Die landwirtschaftlichen Erträge in den USA dürften mit jedem Anstieg um 1 ° C insgesamt um bis zu 6 Prozent sinken. Die Durchschnittstemperaturen werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahrhunderts um 3 ° C steigen (nach vorsichtigen Schätzungen), was einem Rückgang der Ernteerträge um fast 20 Prozent entspricht. Die Tier- und Geflügelproduktion wird nicht nur durch weniger Futter beeinträchtigt, sondern auch durch Hitzestress, der die Zeit verlängert, die Tiere benötigen, um das Schlachtgewicht zu erreichen, und Fruchtbarkeitsprobleme verursachen kann. Die Milcherträge werden voraussichtlich ebenfalls um bis zu 30 Prozent sinken, da Hitze und Feuchtigkeit die Milchproduktion negativ beeinflussen.

Sogar das USDA, eine Quelle, die so wenig alarmarmistisch ist, wie Sie finden könnten, schlägt Alarm. In einem wichtigen Bericht aus dem Jahr 2015 mit dem Titel "Klimawandel, globale Ernährungssicherheit und das US-amerikanische Lebensmittelsystem" wurde gewarnt, dass höhere Temperaturen den Boden austrocknen, Pflanzen und Tiere belasten und das Wassermanagement erschweren werden. "Während der Klimawandel andauert und Temperaturerhöhungen von 1 bis 3 ° C mit Änderungen des Niederschlagszeitpunkts und der Niederschlagsintensität einhergehen, werden die Erträge und landwirtschaftlichen Erträge voraussichtlich sinken", heißt es weiter. Pflanzen welken. Tiere gedeihen nicht. Niederschlag entsteht durch schädliche Stürme und Sturzfluten - die den Boden erodieren und Ernten zerstören - anstelle einer Schneedecke, die während der Vegetationsperiode langsam aus den Bergen tropft.

Es klingt alles ziemlich erschreckend, aber Nabhan sieht Gelegenheit. "Wir haben hier so viele Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können", sagte er mir. Er erklärte, dass ein Nexus von Innovatoren die Lebensmittelproduktion im Südwesten bereits neu erfand. Dazu werfen sie die schlechten Lehren des 20. Jahrhunderts weg, lernen, wenn die Temperaturen stabil und das Wasser billig und reichlich sind, und nehmen Ideen sowohl aus der Zukunft als auch aus der fernen Vergangenheit auf. Dann fragte er mich, ob ich einige von ihnen treffen möchte.

Von den Höhen des Tumamoc-Hügels blickte ich über die Sonora-Wüste zu einem Autobahnband, das sich in der Ferne zu gelbbraunen Gipfeln erhob. "Du meinst wie ein Wüsten-Roadtrip?" Ich fragte hoffentlich.

Genau, sagte er. Es mag unfruchtbar aussehen, aber da draußen würden wir die echten Bilderstürmer finden, die die Wüste auf unerwartete Weise zum Blühen brachten. Nabhan verführte mich mit Geschichten über zartes, mit Kakteen gefüttertes Rindfleisch und das beste Brot, das ich jemals gegessen hatte. "Was wir sehen werden, ist ein lebendiges Labor für Innovation", sagte er. "Einige dieser Ideen bekommen vielleicht nie Wind in die Segel, aber die wenigen, die sie machen, werden enorme Auswirkungen haben, nicht nur in Wüstengebieten, sondern auch in gemäßigten Zonen." Mit anderen Worten, was im Südwesten passiert, kann eine Vorschau auf die fieberhafte Zukunft sein, die uns allen bevorsteht. Umso mehr Grund, sich dieses "lebende Labor" der Grenzgebiete genauer anzusehen.

Und so machten wir uns auf den Weg durch die Beifuß- und Tumbleweeds, um die Zukunft der Landwirtschaft kennenzulernen und einige neue und einige sehr alte Ideen zu entdecken.

Besuch des Living Lab

Lebendes Labor
Lebendes Labor

Im St. Anthony's-Kloster in Florence, Arizona, gedeihen Zitronenhaine auch in den trockensten Umgebungen dank der Tropfbewässerung, die bis zu 95 Prozent effizienter ist als herkömmliche Bewässerungsmethoden. Bruder Minas beschneidet Weinreben für die im Kloster hergestellten Weine.

Östlich von Tucson fuhren wir durch die goldenen, windgepeitschten Wiesen der Sky Islands in Arizona. Wir fielen nach Süden in die geschwärzten Kreosotebenen der Chihuahua-Wüste, rollten durch Tombstone, ignorierten die OK Corral-Attraktionen entlang der Straße und fuhren kilometerweit eine einsame Straße hinunter, bis wir am netzunabhängigen Adobe-Ranchhaus von Dennis und ankamen Deb Moroney. Ich starrte vom Haus in die Maultierberge in der Ferne und fragte mich, ob Nabhan den Verstand verloren hatte. Ich sah eine sonnengetrocknete Ebene voller Kakteen, Agaven und Mesquiten. Ich habe nichts Essbares gesehen. Das war die Zukunft der Landwirtschaft? Es sah eher nach der Zukunft der Hungersnot aus.

Ein schlanker Mann mit Cowboyhut, üppigem weißen Bart und durchdringenden blauen Augen trat von der Veranda und begrüßte uns herzlich. Dies war Dennis Moroney, und ich erfuhr bald, dass er diese Landschaft ganz anders betrachtete als ich, hauptsächlich weil er sie mit den Augen seines Criollo-Viehs sah, das die Wüste sehr lecker fand.

Die meisten Viehzüchter im Westen züchten Rassen von Black Angus und Hereford-British, die in einem Land mit viel Regen und endlosem Gras leben sollen. Sie essen herzhaft und sammeln sich schnell an, sind aber nicht für Desserts gemacht. Sie sind zu schwer und stämmig, um weit verbreitet zu sein, also hängen sie im einfachen Tiefland herum und grasen auf allen Gräsern, die sie finden, und lassen diese Gebiete unfruchtbar. Danach müssen die Viehzüchter Futter kaufen, was sowohl den CO2-Fußabdruck als auch die Kosten erheblich erhöht.

Moroney war nicht daran interessiert, Teil dieses Systems zu sein. "Wir möchten, dass unser Platz ein Modell für eine nachhaltige, bioregional angemessene Landwirtschaft ist", sagte er uns, als wir auf seinen trockenen Weiden gingen. Mit seinem Bart und seinem philosophischen Auftreten erinnerte er mich an eine schlanke und saubere Version von The Dude aus The Big Lebowski, und er war anfällig für den gelegentlichen eigenen Dudeismus. "Sie können die Landschaft bekämpfen oder Ihr System anpassen, um damit zu leben", sagte er. "Manchmal macht es Fortschritte, rückwärts zu gehen."

Die Schlüsselanpassung der Moroneys war die Entdeckung von Criollo, einer Rinderrasse, die perfekt zur Landschaft passte. Criollo sind hart. Sie wurden im 16. Jahrhundert von den Spaniern nach Mexiko gebracht und hatten sich bereits an eine trockene Umgebung in Spanien angepasst. Aber in den rauen Umgebungen Nordmexikos wurden sie noch härter und schlauer. Anstatt in der Hitze des Tages zu grasen, lernte Criollo, sich unter Bäumen zu schützen und an den heißesten Tagen sogar nachts zu füttern. Sie wurden auch Kenner von Mesquite und anderen Wüstenpflanzen. "Wir haben gesehen, wie diese Leute Dinge gegessen haben, die eine konventionelle Kuh nicht einmal sieht", sagte Moroney zu mir. "Sie werden in einen Cholla-Kaktus greifen und die Knospen ablecken. Sie werden im Winter Feigenkaktus essen. Sie verwenden eine phänomenale Anzahl von Pflanzen." Der Criollo kann sich weiter von Wasserquellen entfernen und auch weiter als herkömmliche Rinder stöbern. "Sie sind wirklich gut darin, ein großes Stück Land zu nutzen", erklärte Moroney. "Der Unterschied ist erstaunlich. Wir finden den Criollo auf den Kämmen."

Da Criollo Hörner und andere Eigenschaften hat, die sie für Futterplätze ungeeignet machen, entschieden sich die Moroneys, direkt zu gehen und ihr mit Kakteen gefüttertes Rindfleisch auf Bauernmärkten und an einen Metzger zu verkaufen, der rund 20 High-End-Restaurants in der Region Tucson beliefert. In nur wenigen Jahren haben sie eine enorme Anhängerschaft für das zarte, marmorierte Fleisch entwickelt, und die Gewinne haben dazu beigetragen, dass sie ihre gesamte Ranch auszahlen konnten.

Als ich Moroney nach dem Geheimnis seines Erfolgs fragte, sagte er "Denken der rechten Gehirnhälfte". Anstelle der industriellen Version der Landwirtschaft, die Inputs und Outputs berechnet, war seine Lösung eine lange und sorgfältige Beobachtung des Landes. "Man muss in eine poetische Stimmung geraten, um wirklich eins mit dieser Landschaft zu sein."

Diese poetische Denkweise hat Moroney geholfen, die andere große Chance in der Wüste zu erkennen. Bei einem Mittagessen mit Debs reichhaltigem, würzigem Chili-Hammel-Eintopf, der aus denselben robusten Navajo-Churro-Schafen hergestellt wurde, aus denen sie atemberaubende handgesponnene Garne herstellt, deutete Dennis auf ihr Weideland und sprach über dessen Kopfgeld. Aber alles was ich sehen konnte war Agave.

Bingo, sagte Dennis. "Wir haben buchstäblich Millionen von ihnen da draußen." Nabhan nickte wissend. Mexiko hat nie aufgehört, Agave als Ernte zu betrachten und sie zu einer Milliarden-Dollar-Industrie in einem der unwirtlichsten Landschaften auszubauen, die man sich vorstellen kann. Jetzt erwägt eine neue Generation von Arizonanern dasselbe. Jede dieser Agaven auf der Ranch der Moroneys hat genug Zucker im Kern, um mehrere Flaschen Mezcal herzustellen. Dennis und einige andere potenzielle Mezcaleros in Arizona glauben, dass Agave die nachhaltigste aller Wüstenkulturen sein könnte. Sie ernten die Herzen im Frühjahr, rösten sie 30 Stunden lang in Mesquite-Kohle-Gruben und destillieren dann den Sirup doppelt zu einem Getränk mit dem Rauch und Feuer eines kleinen Oaxacan-Mezcal. "Bisher haben wir gerade genug für unsere eigenen inneren Bedürfnisse gemacht", sagte Dennis und streichelte zufrieden seinen weißen Bart. Erwarten Sie jedoch, dass Arizonas jüngste Lockerung der Beschränkungen für das kommerzielle Destillieren die saftigen Geister des Grand Canyon State zum Leben erwecken wird.

Härtere Pflanzen pflanzen

Härtere Ernten
Härtere Ernten

Tepary Bohnen sind extrem dürreresistent.

Wir verließen die Ranch der Moroneys und nagten an hausgemachtem Ruckeln und machten uns auf den Weg zum Tohono O'odham Reservat, wo Nabhan mir gesagt hatte, ich könnte ein paar Bohnen und weißen Sonora-Weizen, zwei alte O'odham-Ernten, sammeln. Wenn die beste Antwort auf das Gedeihen auf einem trockeneren Planeten darin besteht, sich den Pflanzen zuzuwenden, die dies lange vor der Einführung der modernen Landwirtschaft taten, dachte ich, dass die O'odham, die seit Jahrtausenden in der Sonora-Wüste leben, ziemlich gute Führer sein könnten.

Das O'odham-Reservat erstreckt sich über ein weites Stück Wüste zwischen Tucson und der mexikanischen Grenze. In der Mitte befindet sich die San Xavier Mission, ein weißes Stuck-Meisterwerk, das Ende des 18. Jahrhunderts von O'odham-Arbeitern erbaut wurde und als Sixtinische Kapelle der Neuen Welt für die atemberaubenden Fresken an Wänden und Decke bekannt ist. Gleich die Straße runter befindet sich die San Xavier Co-op, ein winziger, unscheinbarer Trailer. Ich erwartete wenig, trat ein und betrat eine Welt einheimischer Lebensmittel. Es gab Kürbisse und getrocknete Cholla-Knospen und Dinge, die ich nicht identifizieren konnte. Eine kurze Schatzsuche führte mich zu Säcken mit Teparybohnen und weißem Sonora-Weizenmehl. Ich hob sie auf und hoffte, mich später in dieser Woche auf Nabhans kulinarisches Fachwissen in seinem Haus stützen zu können.

Der Tepary ist ein harter kleiner Hombre. Es ähnelt einer Pintobohne, aber der Tepary ist wie der überlebenskünstlerische Cousin des Pinto. Es ist eine der dürretolerantesten Pflanzen der Welt und hält es bei Temperaturen von bis zu 30 ° C kühl. Seine Blätter verfolgen die Sonne wie kleine Sonnenkollektoren, aber in der Mittagshitze falten sie sich zusammen, um sich zu schützen. Es wartet auch darauf zu keimen, bis der erste Sommermonsun eintrifft - eine gängige Strategie für Wüstenpflanzen - und wächst dann schnell, bevor die Dinge zu stark austrocknen können. Ein Tepary ist in 60 Tagen erntebereit, während die meisten Bohnen doppelt so lange benötigen. Obwohl die Tohono O'odham nie ihren Geschmack für diese köstlich erdigen Bohnen verloren haben, betrachten Forscher und Züchter auf der ganzen Welt sie jetzt als Absicherung gegen Ernährungsunsicherheit.

Weißer Sonora-Weizen ist noch nicht global geworden, aber es ist eine der großen Leidenschaften von Nabhan. Missionare brachten es im 17. Jahrhundert nach Nordmexiko, und für die Einheimischen, die nur Maistortillas kannten, war es Liebe auf den ersten Blick. Mit dem stabileren Mehl konnten sie immer größere Tortillas herstellen, die wie Magie zusammenhielten. Der Burrito war geboren.

Die dürretolerante weiße Sonora trieb lokale Mühlen im Südwesten bis in die 1970er Jahre an, als sich die Weizenproduktion um ertragreichere moderne Sorten konsolidierte, die in den feuchteren, kühleren Hochebenen am besten abschnitten. Die örtlichen Mühlen verschwanden und weiße Sonora mit ihnen. Aber eine Handvoll Bauern in Nordmexiko hat die Sorte am Leben erhalten, und vor einigen Jahren hat Nabhan Samen in die Hände bekommen und die beeindruckenden Eigenschaften bekannt gemacht. "Es ist ein schöner, weicher, glutenarmer Weizen mit diesem unglaublich leckeren, süßen, nussigen, fast cremigen Geschmack", sagte er. "Ich liebe es einfach."

Nabhan ist nicht allein. Der Erbe-Getreide-Pionier Glenn Roberts von Anson Mills erklärte es zu einem der besten Kuchenmehle in Amerika, und der mit dem James Beard Award ausgezeichnete Küchenchef Chris Bianco machte es in seinem Phoenix-Restaurant Pizzeria Bianco berühmt. Heute ist die weiße Sonora dank des wachsenden Netzwerks von Landwirten und Bäckern, die sie angenommen haben, wieder zu einem unverwechselbaren Stück südwestlicher Küche geworden.

Nordwestlich des Tohono O'odham Reservats liegt ein surrealer Wald aus 12 Fuß hohem Saguaro und Ocotillo. Wir fuhren stundenlang hindurch, bis sich plötzlich der Kaktuswald zu einer Trugbild-ähnlichen Oase öffnete: einem mittelalterlichen Gebäude, das sich aus der gebleichten Erde erhebt und von üppigen Wäldern umgeben ist. Schwarz gekleidete Gestalten glitten zwischen den Gebäuden und Gärten. Ich blinzelte ungläubig. Es fühlte sich wie etwas aus den arabischen Nächten an, aber dies war das griechisch-orthodoxe Kloster des heiligen Antonius, ein kleines Stück Mittelmeer, das in der Wüste versunken war. Bruder Minas begrüßte Nabhan mit einer Verbeugung und führte uns durch Hektar Oliven-, Zitrus- und Weintrauben, die nur durch Tropfbewässerung und Gebet gedeihen. "Wachsen Sie nicht, was Sie essen wollen", donnerte er uns zu, Roben im Wind. "Iss was du wachsen kannst!"

Die Tropfbewässerung liefert Wasser durch kleine Kunststoffrohre direkt an die Wurzeln einer Pflanze. Es verliert nichts durch Verdunstung und kann den Wasserverbrauch eines Landwirts halbieren und gleichzeitig die Erträge steigern. Die Methode hat sich im Südwesten der Wüste durchgesetzt, aber St. Anthony's zeichnet sich trotz der besonders unwirtlichen Bodenbedingungen durch seine Größe und Üppigkeit aus. Weltweit wird Tropf für alles verwendet, von Reis bis zu Tomaten. Nur 20 Prozent der US-Farmen nutzen es derzeit, aber diese Zahl steigt schnell an. Dank der jüngsten Dürre haben rund 80 Prozent der kalifornischen Mandelerzeuger auf Tropf umgestellt. Wenn das Wasser immer knapper wird, sollten Sie damit rechnen, dass der Rest des Landes diesem Beispiel folgt.

Rückblick, vorwärts gehen

Trockenresistenter weißer Sonora-Weizen
Trockenresistenter weißer Sonora-Weizen

Trockenresistenter weißer Sonora-Weizen wird von Don Guerra von Barrio Bread is Tucson in dieses herrliche Brot gebacken.

Nach einigen Tagen auf der Straße waren wir aufgeregt, uns in Nabhans Haus hoch in den Hügeln von Arizona niederzulassen, auch weil wir alle Voraussetzungen für ein einzigartiges Fest hatten. Im Licht eines orangefarbenen Sonnenuntergangs schöpften wir Beete mit erdigen Bohnen auf unsere Teller und bedeckten sie mit Rindfleischplatten von den Moroneys. Ich beträufelte pfeffriges Olivenöl aus St. Anthony's mit weißen Sonora-Brotscheiben und Gemüse aus Nabhans Gewächshaus. Das Kloster hatte uns mit der größten Zitrone gesegnet, die jemals angebaut wurde, und das wurde über alles gepresst. In unseren Gläsern ein wenig lokales Mezcal.

Nabhan weiß, dass Farmen im Mittleren Westen oder Nordosten ihre Probleme mit Agaven- und Olivenbäumen nicht lösen können. Das ist nicht sein Punkt. "Die Pflanzensuite ist möglicherweise nicht auf andere Orte anwendbar", gab er zu, als er mehr Bohnen auf unsere Teller löffelte, "aber die Ideologie ist es." Wie Dennis Moroney sagte: Lernen Sie Ihr Land kennen. Finden Sie heraus, was es tun möchte und wie Sie ihm helfen können. "Innovation findet am Rande statt", fuhr Nabhan fort. "Sie beginnen mit kleinen Experimenten an unwahrscheinlichen Orten. Dies sind die disruptiven Technologien, die uns durchbringen können, wenn die konventionellen nicht mehr funktionieren. Sie mögen jetzt unbedeutend erscheinen, aber wenn die Krise wirklich eintritt, werden sie so gefragt sein."

Die Welt ändert sich. Wir wissen, dass das zukünftige Klima extremer als die Vergangenheit und herausfordernder sein wird. Aber alles, was ich in Arizona gesehen hatte, zeigte mir, dass es, egal wie südwestlich der Rest des Landes wird, immer noch ein schöner, lebendiger Ort zum Leben und Essen sein könnte, wenn wir weiterhin innovative Köpfe darauf setzen.

Nabhan und ich füllten noch einmal unsere Teller und rösteten den lila Wüstenhimmel. Was mir an jeder einzelnen Zutat unserer Mahlzeit auffiel, war, dass sie achtsam gezüchtet worden war. Es war von Leuten gewachsen, die aufmerksam waren und keine Dinge taten, nur weil sie so immer gemacht worden waren. Das ist eine Eigenschaft, für die Amerikas Bauern einst berühmt waren und die wir gerade noch rechtzeitig wiederentdecken.

Rowan Jacobsen ist Autor mehrerer Bücher, darunter American Terroir. Er erhielt einen James Beard Award für sein Eating-Well-Feature "Or Not to Bee".

Weiter lesen:

So reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck mit Lebensmitteln

8 einfache Möglichkeiten, mit weniger Plastik zu leben

Beliebt nach Thema